Boho stiliaus istorija: nuo Paryžiaus bohemos iki šiandienos boho

Boho neturi gimimo liudijimo. Greičiau jis primena seną lagaminą, nuklijuotą kelių šimtmečių etiketėmis, o kai kurios laikosi vien iš valios ir istorinio nesusipratimo. Vieną priklijavo Paryžiaus bohema, kitas menininkai ir kontrkultūra, vėliau hipiai, dizaineriai ir festivaliai; dalis atkeliavo keliais, gerokai mažiau romantiškais nei šiandien atrodo smėlinėje nuotaikų lentoje šalia pampų žolės.

Todėl boho istorija nėra tiesi linija nuo vargšo poeto per gėlių vaikus iki rotango krėslo. Šiuolaikinis boho susidėjo iš istorinių sluoksnių, kurie susitiko, išsiskyrė, buvo iš naujo atrasti, brangiau parduoti ir kartais apsimetė pažįstami nuo amžių. XIX a. Paryžiaus bohemietis nebuvo hipis, o hipis nebuvo boho chic.

Vis dėlto tarp jų driekiasi gijos. Kai kurios tikros, kitas surišome vėliau, nes žmonės mėgsta gražius genealoginius medžius, o mada ypač mėgsta atrasti prosenelę tada, kai ją turėti tampa naudinga.

Lola Tralala: Boho gal vienintelis stilius, padaręs karjerą iš minties, kad karjera yra įtartinai buržuazinis reikalas.

Bohema dar nebuvo boho — o pats žodis turi nepatogią praeitį

Šiandien boho pirmiausia reiškia estetiką: laisvus siluetus, sluoksniavimą, vintage, ryškius papuošalus, amatą, tekstūras ir senų bei naujų daiktų derinį. Istorinė bohema nebuvo mados stilius, ir niekas nepirkdavo „bohemian lifestyle starter pack“.

Tai buvo gyvenimo būdas ir socialinė aplinka, siejama su menininkais, rašytojais, muzikantais, studentais ir kitais už buržuazinio saugumo ribų — kartais dėl įsitikinimų, kartais todėl, kad gyvenimas tiesiog nepasiūlė pastovių pajamų, stabilaus būsto ir tvarkingos ateities.

Prancūzų žodis bohémien turi senesnę ir daug nepatogesnę istoriją. Šimtmečius jis vartotas romams ir kitoms klajojančiomis laikytoms grupėms dėl klaidingos nuostatos, kad jos atvyko iš Bohemijos; prie žodžio prilipo stereotipai apie klajones, būrimą, nepastovumą ir nusikalstamumą.

Svarbu aiškiai atskirti: romai nesukūrė šiuolaikinio boho stiliaus, tačiau vėlesnis Europos „bohemiško gyvenimo“ vaizdinys skolinosi kalbą ir įvaizdžius iš stereotipų, kuriuos dauguma buvo sukūrusi apie romus. Todėl gypsy style nėra tiesiog mielas ilgų sijonų ir pamestų raktų sinonimas.

Istorinė ironija nemaloni: Europa pirmiausia stigmatizavo tikrus žmones „laisvų klajūnų“ vaizdiniu, o vėliau dalį to paties vaizdinio pasiskolino kaip romantišką kostiumą saviems menininkams. Istorija kartais sujaukia kambarius ir po dviejų šimtų metų palieka mums stalčius.

Paryžiaus bohema: legenda, gimusi iš nuomos sąskaitų

XIX a. pirmoje pusėje Paryžius traukė norinčius tapyti, rašyti, vaidinti, ginčytis, keisti meną ir, jei įmanoma, nemirti iš bado. Pastarasis punktas tikrai nebuvo garantuotas.

Svarbi figūra formuojant Paryžiaus bohemiečio įvaizdį buvo Henry Murger. Nuo 1840-ųjų vidurio jo Scènes de la vie de bohème padėjo dalies Paryžiaus meno aplinkos patirtį paversti kultūrine legenda, ilgaamžiškesne už daugelį nuomos sutarčių.

Čia prasideda boho lydėsiantis mechanizmas: tikrovė pamažu tampa estetika. Šaltas kambarys literatūroje virsta romantiška palėpės studija, o dėl skurdo nudėvėtas paltas po kelių kartų gali būti parduodamas kaip „authentic distressed bohemian outerwear“ už kelių mėnesių ano bohemiečio nuomą.

Tai nereiškia, kad bohema buvo vien poza. Daugelis iš tiesų kvestionavo normas ir meninę ar intelektinę laisvę statė aukščiau konvencinio saugumo; kultūrinė atmintis vis dėlto mielai palieka vyną, poeziją ir naktinius pokalbius, o tuberkuliozę, badą ir nerimą iškerpa iš kadro.

Bohemietis tapo daugiau nei žmogumi: archetipu asmens, kuris atmeta normą, kuria ir atrodo taip, tarsi reguliarus biuro grafikas sukeltų jam bėrimą. Šiuolaikinis boho paveldėjo šį archetipą labiau nei konkretų XIX a. garderobą.

Į pasakojimą užsuka ir François Villon, tik maždaug keturiais šimtmečiais per anksti. Jis neįkūrė bohemos ir nėra slapto siūlo nuo jo iki festivalinių liemenių; vėlesnės kartos tiesiog įsivaikino jį kaip maištingo poeto kultūrinį protėvį.

Tai labai žmogiška: kai kas nors istorijoje puikiai tinka maišto protėvio vaidmeniui, kartais patys pieštuku nupiešiame jam šaką genealoginiame medyje.

Lola Tralala: Villon gali ateiti į šeimos susitikimą. Tik nedarykite jam vizitinės „François Villon — Boho UAB steigėjas, nuo 1431“.

Montmartre ir akimirka, kai nekonvencinis gyvenimas tapo tuo, ką galima dėvėti

Kolektyvinė vaizduotė dievina Montmartre: kalvotas gatves, dirbtuves, kavines, kabaretus, dailininkus, poetus ir tiek absento, kad legenda beveik reikalauja atskiros kanalizacijos. Tikrovė buvo įvairesnė ir, svarbiausia, vėlesnė.

Menininkai gausiau kėlėsi į Montmartre daugiausia nuo 1870-ųjų. Mažesnės nuomos kainos, erdvė, šviesa ir vėliau intensyvus socialinis gyvenimas juos traukė; nereikia rajono perkelti keliais dešimtmečiais atgal vien todėl, kad Murger ten gražiai atrodo.

Boho istorijai dar svarbiau, kad bohema tampa matoma. Nebuvo vieningos uniformos ar Paryžiaus biuro, išduodančio „bohemos leidimą“ už aksominę liemenę, tačiau laisvesni drabužiai, seni daiktai ir neįprasti aksesuarai tapo atpažįstamais signalais.

Kai visuomenė gali atpažinti gyvenimo būdą nuotraukoje, mada jau stovi prie durų. Dalis įvaizdžio ateina iš tikrovės, dalis iš saviraiškos, dalis iš pozos.

Tai vienas patvariausių boho paradoksų: stilius turi atrodyti natūraliai išaugęs iš asmenybės, kelionių ir atsitiktinių radinių, net jei žmogus keturiasdešimt minučių rinkosi, kuris iš septynių beveik vienodų šalikų atrodo mažiausiai rinktas.

Čia gyvenimo būdas ima virsti gyvenimo būdo vaizdiniu. O vaizdinį galima kopijuoti, keisti, parduoti ir vieną dieną įdėti į katalogą šalia kavos staliuko.

Pasaulis spintoje: kultūriniai mainai, prekyba ir ne visada savo noru keliavę daiktai

Senos boho istorijos čia dažnai įsibėgėja romantiškai: „egzotiški“ audiniai, tolimų šalių daiktai ir sklandus kultūrų dialogas. Tiesos yra, bet trūkstamų skyrių irgi gausu.

Europos mada niekada nesivystė izoliuotai. Indiški tekstilės gaminiai, Kašmyro šaliai, kiniškas šilkas, japoniški drabužiai, dažai ir technikos keliavo šimtmečius prieš atsirandant dabartinei boho reikšmei.

Tačiau kiekvienas daiktas keliavo kitaip: sena prekyba, migracija, prabangos rinkos, kolonijiniai tinklai ar pramoninis kopijavimas, o pakeliui galėjo keistis ir jo reikšmė.

Todėl formulė „papuošalai iš Afrikos, audiniai iš Indijos, tekstilė iš Pietų Amerikos“ per grubi. Žemynai nėra universalūs raštų sandėliai vakarietiškam interjerui, ieškančiam „truputį sielos“.

Geriau klausti konkrečiai: kas tai per daiktas, kas jį pagamino, iš kur jis, kaip keliavo ir kas nutiko jo reikšmei? Tada „globalus įkvėpimas“ tampa žmogaus istorija.

Kultūriniai mainai savaime nėra problema. Žmonės visada dalijosi maistu, muzika, technologijomis, žodžiais, medžiagomis ir rengimosi būdais.

Tačiau sąlygos nevienodos: kartais yra susižavėjimas, bendradarbiavimas ir prekyba, kartais kopijavimas ir galios nelygybė — ypač kai kilmės bendruomenė buvo stigmatizuojama už tai, už ką kiti vėliau giriami.

Todėl „naudojame pagarbiai“ neužbaigia kultūrinio audito. Pagarba reiškia aiškintis kilmę, reikšmę, kūrėjus ir kam galbūt esame skolingi vardą, kontekstą ar pinigus.

Ir ne kiekvienas daiktas iš kitos kultūros turi būti šventas. Gražus karoliukas gali būti tiesiog gražus karoliukas, kurį meistras gerai pagamino ir norėjo parduoti.

Tikri žmonės įdomesni už bendrinius šamanus rinkodaros kataloguose.

1960-ieji ir 1970-ieji: šiuolaikinis boho atpažįsta save veidrodyje

Jei ieškome dabartinio boho vizualinės DNR, turime šokti į 1960-uosius ir 1970-uosius, kai mada tapo kartos tapatybe, politika, seksualumu ir muzikine priklausomybe.

Hipiai ir kontrkultūra pavertė laisvus siluetus, ilgas sukneles, sluoksniavimą, second hand, siuvinėjimą, karoliukus, tie-dye, patchwork ir DIY matoma alternatyva pernelyg nugludintai vartotojų madai.

Seni drabužiai nebereiškė vien to, kad negali nusipirkti naujų; jie galėjo reikšti, kad naujų nenori. Nusidėvėjimas galėjo rodyti gyvenimą, individualumą ir atsisakymą pirkti paruoštą tapatybę.

Domėjimasis neeuropietiškais drabužiais, tekstile, papuošalais ir amatais kartais vedė į tikrą smalsumą, kartais į paviršutinišką fantaziją, kad daiktas iš kito pasaulio krašto turi nemokamą nušvitimą komplekte.

Hipių kultūra nebuvo morališkai tobula pasaka. Ji buvo žmogiška: graži, naivi, drąsi, eksperimentinė ir kartais problemiška.

Iš čia boho paveldėjo sluoksniavimą, tekstūrą, rankų darbą, siuvinėjimą, karoliukus, patchwork, ilgus siluetus ir vintage.

Tokie dizaineriai kaip Thea Porter dalį šios estetikos perkėlė į prabangos madą per turtingus audinius, kaftanus ir Artimųjų Rytų aprangos tradicijų įtakas.

Gimė puikus paradoksas: stilius, siejamas su pasipriešinimu masinei vartosenai, tapo puikiu masinės vartosenos produktu. Kapitalizmas pažvelgė į kontrkultūrą ir paklausė: „Miela. Turite M?“

Lola Tralala: Revoliucija baigėsi tą akimirką, kai kažkas suprato, kad ant siuvinėtos liemenės galima pakabinti kainą.

Festivalių kultūra toliau perdirbo šį vaizdinį žodyną; ypač 2000-ųjų Glastonbury susiejo hipių, vintage ir boho elementus su masine festivalių mada.

Nuo boho chic iki interneto: kai kontroliuojama netvarka tapo pasauliniu produktu

XXI a. pradžioje senesnės įtakos persitvarkė į boho chic. Sienna Miller, Kate Moss ir kitos ikonos išpopuliarino sluoksnius, tunikas, liemenes, batus, dideles rankines ir tobulai „atsitiktinius“ plaukus.

Tas spontaniškumas dažnai buvo ruošiamas karinės operacijos tikslumu. „Nerūpestingumas“ irgi yra mados efektas.

Skirtumas nuo istorinio bohemiečio aiškus: jis galėjo dėvėti nudėvėtą paltą dėl skurdo; boho chic pirkėjas gali pirkti brangų naują būtent todėl, kad šis atrodo turėjęs tris ankstesnius savininkus.

Tai nereiškia, kad šiuolaikinis boho „netikras“. Gyvenimo būdas virto estetine kalba, kurią galima vartoti be tiesioginio ryšio su istorine bohema.

Tada internetas viską padaugino: boho chic, dark boho, western boho, coastal boho, minimal boho, desert boho, artisan boho ir daug kitų.

Kai kurie pavadinimai turi istoriją, kiti yra naujos interneto ar rinkodaros kategorijos. Tai normalu: kultūra šakojasi.

Problema prasideda, kai naujai mikroestetikai išgalvojame senovės protėvius. Internete ji gali gimti pirmadienį, trečiadienį gauti „senovinę simboliką“, o penktadienį TikTok’e — keltų šaknis.

Todėl BeadCulture skirs istorines kryptis, naujesnes mados kategorijas ir interneto sintezes, nes vaizduotei nereikia netikro genealoginio medžio, kad ji būtų graži.

Kas boho išliko — ir kodėl jis vis dar traukia

Po konkrečiomis suknelėmis ir kutais lieka keli patvarūs principai: pasipriešinimas griežtoms taisyklėms, asmeninis derinimas, vintage, amatas, tekstūra ir daiktai, kurie atrodo turintys biografiją.

Boho dažnai veikia geriau, kai neatrodo kaip pilnas komplektas nuo vieno manekeno: senas žiedas, naujas megztinis, mažos dirbtuvės apyrankė, second-hand rankinė ir paveldėtas šalikas gali kalbėti įtikinamiau.

Svarbus matomas žmogaus darbas: siuvinėjimas, audimas, keramika, karoliukų vėrimas, taisymas, patina ir mažos nelygybės — net jei pramonė moka masiškai gaminti „rankų darbo netobulumą“.

Boho gali sutapti su tvarumu, bet automatinio žalio aureolės negauna. Vintage, taisymas ir ilgas naudojimas gali būti tvarūs; masinis poliesteris netampa žalias dėl kutų ir kaktuso nuotraukoje.

Daiktas neturi būti naujas, tobulai lygus ar nupirktas vakar, kad turėtų vertę. Jis gali turėti įbrėžimą, taisymą, istoriją ir ankstesnį savininką.

Galime ir toliau semtis įkvėpimo iš pasaulio, tik tiksliau: išsiaiškinti „etninio papuošalo“ kilmę, bendruomenę už „tribal“ rašto ir priimti, kad kartais gražus papuošalas yra tiesiog gražus papuošalas.

Tai kas iš tikrųjų yra boho?

Boho nėra viena istorinė subkultūra, nėra tiesioginis Paryžiaus bohemos tęsinys, nėra tas pats kaip hipių kultūra ir nėra automatiškai tvarus gyvenimo būdas su makrame ir monsteros pažymėjimu prie įėjimo.

Boho yra moderni estetinė kalba, sudėta iš kelių istorinių sluoksnių. Ji paveldi laisvo menininko mitą, kontrkultūros vaizdinius elementus, globalių ryšių medžiagas, mados komercializaciją ir nesibaigiantį interneto šakojimąsi.

Jos jėga gal slypi mintyje, kad daiktai neprivalo tobulai derėti pagal svetimą taisyklių knygą, kad kartu pasakotų mūsų istoriją.

Šiandien stiliaus laisvę galime papildyti tikru smalsumu apie kilmę: ką skolinamės, iš kur ir kodėl tai svarbu.

Lola Tralala: Tikras boho prasideda, kai pagalvoji „šie du daiktai visai nedera“, vis tiek juos abu užsidedi — ir tada išsiaiškini, kas iš tikrųjų pagamino antrąjį.

Galbūt pirmasis bohemietis geriausiai išliko mažoje užsispyrusioje mintyje, kad gyvenimas neprivalo atrodyti tiksliai taip, kaip kažkas mums nurodė, o asmeninis stilius gali būti autobiografija, ne uniforma.

FAQ